Wir laufen in der Dunkelheit einer mondlosen Nacht vorbei Frachtern und Fregatten im Hafen von Djibouti ein. Uns erwartet eine freundliche Bevölkerung aus Somaliern und Afar. Das Feilschen hat man von den Arabern gelernt, das Temperament kommt eher vom Kath-Strauch.

Nachdem wir den Anker auf etwa fünf Metern bei gutem Halt im Schlamm des Hafens geworfen haben, fallen wir nach der langen Überfahrt in die Kojen. Der nächste Morgen bringt Motoren und Wellen von den ausrückenden Küstenwächtern, die nur einige Kabellängen entfernt ihr Hauptquartier haben. Der Hafen ist definitiv sehr sicher. Wir werden Alytes in den folgenden Tagen häufig mit klarem Deck und verschlossenen Luken allein lassen. Probleme gab es nie.

Das Einklarieren geht problemlos. Die Hafenbehörde lässt uns ein DIN-A 5-Blättchen ausfüllen, Stempel gibt es keine. Es interessiert auch nicht, woher wir kommen. „It is a free port, we don’t care too much“. Ok, gut zu wissen. Bei der Immigration wird es etwas bodenständiger. Ein Beamter hängt in Joggingkluft auf einem verfallenen Bürostuhl. Es riecht – um 9:30 h in der Frühe – stark nach hartem Alkohol. Nur so erklärt sich seine Lethargie, denn er hat auch einen dicken Brocken Kath in der Backentasche. Damit sollte er eigentlich auf- und ab hüpfen. Stattdessen fragt er uns viermal lahm was wir denn wollten. Unser Französisch ist eigentlich ganz passabel, seins auch, aber seine Schaltzentrale ist offenbar stark vernebelt. Beim fünften Mal fällt der Franc. Ahh, Visa. OK. Obwohl er nur einen Aufkleber in den Pass kleben muss, dauert es nochmal fast dreißig Minuten. Die hübschen Geräte für die Erfassung von Fingerabdrücken und Handscans kommen zum Glück nicht zum Einsatz.

Wir sind einklariert und gehen in der Stadt auf Entdeckungstour und Bargeld-Jagd. Das Taxi, dass uns ins Zentrum fährt sieht aus, als hätte es gerade jemand vom Schrottplatz in Wanne-Eickel geschoben. Wir sind was Fahrzeuge angeht schon viel gewohnt, aber das ist schon das Beste, was wir je gesehen haben. Es ist dann aber auch wieder eine Freude zu sehen, dass man trotz 20 kg Spachtelmasse am Kotflügel, fehlender Gurte und ohne Assistenzsysteme gut von Ort zu Ort kommt. Perspective, Baby!

Die Stadt ist bei unserem ersten Besuch fast leer. Wir bekommen aber das Geld, genießen die staubige Atmosphäre zwischen alten Kolonialbauten, Siebzigerjahre-Platte, Achtzigerjahre-Neo-Art-Deco und der einen oder anderen Wellblechfront. Mit Freude merke ich, dass man hier gern auch Arabisch spricht. Die aus tiefstem Gedächtnis hervorgekramten Satzbrocken öffnen Herzen und bringen die Menschen zum Lächeln. Die Weißen sprechen hier praktisch nie „die Sprache des Herrn“. Na ja, bei mir ist es auch eher die Basis, aber zum Kauf von Obst und Brot reicht es, auch für die üblichen Höflichkeitsformeln. Ein besserer „Conversation-Starter“ als Arabisch ist aber ein anderes Accessoire. Neben den Früchten fällt uns offenbar auch ein Sträußchen Kath in die Tüte, das nun keck hervorlugt.

Jeder und jede schaut uns anerkennend an. Fragt: „Tu mange?“ „Bien sûr.“ Klaro, entgegnen Jan und ich, die noch nie im Leben ein Blatt Kath im Mund hatten. Jede andere Antwort wäre bei dem darauf immer wieder sehr, sehr freundlichen Lächeln der Männer und Frauen nicht möglich. Ich trage die besagte Tüte, doch je länger wir unterwegs sind, desto häufiger will Jan auch mal. Nach jeder Begegnung mit den Frauen des Landes bin ich aber überzeugter, dass ich gerade der für die direkte Völkerverständigung geeignetere von uns beiden bin. Simple pleasures…

Überhaupt sehen die Leute hier meist gut aus. Die vorherrschenden Ethnien sind Somalis und Afar. Beide sind groß gewachsen, schlank und athletisch. Mein Bewusstsein ist dankbar, dass die Bilder von unterernährten, misshandelten oder folternden Somalis eine Ergänzung bekommen.

Alle sind extrem nett zu uns. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass hier nun hart gefeilscht wird und dass Betteln für einige zum Tagesgeschäft gehört, ist der Aufenthalt angenehm.

Wir essen später noch äthiopisch-somalisch. Ein Gaumenschmaus aus großen, dünnen und eher salzigem Pfannkuchen, wunderbar gewürzten vegetarischen und fleischhaltigen Saucen sowie Pasten. Das Kath testen wir nach dem Essen. Die auf Wikipedia als mit dem Koffein vergleichbare Wirkung ist deutlich untertrieben. Das Gewächs macht zügig sehr wach und zeigt Wirkungen von dem, was wir über Amphetamine gelesen haben. Hibbelig, sehr gesprächig und generell groß fühlt man sich. Unsere freundliche Service-Kraft bestätigt uns dann auch: „We use it on the weekend. To feel like kings for an hour or two“. Für uns ist es auf die Dauer nichts. Das Plastik-Selbstbewusstsein aus dem Strauch bringt keinen aus unserer Truppe wirklich nach vorn. So sind wir nicht traurig, als die üppigen Reste des Sträußchens schon am nächsten Tag die Wirkung verloren haben.

Die Leute hier beschränken die Nutzung auch nicht wie unsere umsichtige Tischdame auf das Wochenende: Überall rennen die Leute mit dem Kraut im Mund herum. Ich habe den Eindruck, dass fast alle Streitereien, vor allem die im Straßenverkehr, auf diese hohe Dope-Quote zurückgehen. Nicht wirklich nachahmungswert.

Das Land ist allerdings auch sonst nicht ohne Probleme. Eine der Haupteinnahmequellen sind die Militärbasen von vielen Nationen. Die größten unterhalten die Franzosen, Amerikaner, Japaner und – festhalten – bald die Chinesen. Man kann die Luft vor elektromatnetischen Wellen fast schneiden. Reden und Abhören. Das Ganze entstand unter dem damals sicher berechtigten Vorwand der Piraterie. Im letzten Jahr hat es so gut wie keine Übergriffe mehr gegeben. Trotzdem sind die Schiffe und Flugzeuge noch da. Ein französischer Special Forces Soldat, der zu uns an Bord kommt um über das Verhalten bei einer Rettung durch das Militär zu sprechen, bestätigt uns: Hier geht es eigentlich kaum noch um Piraten. Hier geht es um Suez, den Sunna-Shia-Konflikt um die regionale Vorherrschaft auf der Arabischen Halbinsel und die Rohstoffe in Afrika. Er meint: Wenn einmal andere Militärs vor Ort sind, will man selbst nicht der erste sein, der sich zurückzieht. Aus Prinzip.

Die andere Einnahmequelle ist der Hafen. Neben der Versorgung all der Soldaten wird fast der gesamte Seeverkehr für das erstarkende und vom Land eingeschlossene Äthiopien übernommen. Kontinuierlich fahren riesige LKW-Kolonnen auf gut ausgebauten Straßen gen Westen. Nirgends haben wir so viele Tankwagen auf einer Stelle gesehen.

Das Problem: Die großen Brocken aus Konzessionen und Lizenzen gehen direkt an die Herrscher. Die Bewohner haben Glück, wenn sie als Hafenarbeiter oder LKW-Fahrer einen Lohn kassieren können. Höhere Jobs gibt es wenige. Es gibt auch keine Schulpflicht, entsprechend hoch ist die Analphabetenquote. Wie so oft unter Mädchen höher als bei den Jungs.

Sobald man die Stadt verlässt, scheint die Zeit am Straßenrand um tausend Jahre zurückgedreht zu werden: Nomadenzelte, Ziegen, wilde Kamele. Kinder und Frauen sind bunte Farbkleckse in der braunen Natur. Es sieht aus, als würden wir durch die Hauptgeröllproduktion der Welt fahren.

Wir besuchen den Lac Assal, den tiefsten Punkt Afrikas. Ein Salzsee wie das Tote Meer in Israel. Es ist eine unwirkliche Szenerie. Brüllend heiß und menschenfeindlich. Helles Türkis, Weiß, Grün und tiefes Blau vor dem Braun, Grau und Schwarz der Berge. Trotzdem kommen plötzlich aus dem Nirgendwo einige Menschen und wollen uns Salz und andere Kristalle verkaufen, die Sie am See finden. Wir quatschen ein wenig und kaufen auch etwas als Souvenir. Salz an einem Salzsee zu verkaufen ist am Ende trotzdem kein wirklich profitables Geschäftsmodell.

Der See bildet mit der nach Osten und Westen ziehenden Schlucht einen Teil des African Rift Valleys. Ein riesiger Bruch der durch das Abdriften des Horns von Afrika entsteht und sich in vielen tausend Jahren vermutlich mit Wasser füllen wird. Somalia ist dann eine Insel vor der neuen Küste Afrikas.

Mittags rasten wir mit einem Picknick am Strand der Bucht von Djibouti. Africa-Style. Einige Afar-Zelte, einige Betonpavillons und eine raue, windige Küste. Wunderschön und hart. Von den tatsächlich vorhandenen Klos werden die zur Nutzung gezwungenen noch einige Monate in der Therapie zu erzählen haben…

Wir fahren mit den Geländewagen das menschenleere, straßenfreie Tal ein Stück nach Westen ab und finden einen kleinen Riss in der Erde. Er scheint ohne Boden, wenn man ein Steinchen hinein wirft. An einigen Stellen zischt heißer Dampf empor. Hier wachsen von unten gewässerte Gräser und Büsche. Wir stellen uns über den Riss, ein Bein auf der Arabischen, einen auf der Afrikanischen Kontinentalplatte. Die Kids rennen durch die Mondlandschaften und erkunden Risse und Höhlen.

Der Tag klingt mit einem Besuch eines verloschenen Vulkankraters mitten im Valley aus. Es ist wieder heiß. Der Wind faucht vom Indik kommend, in der Bucht von Djibouti beschleunigt und im Tal zur Düse angeschwollen. Fast will er uns in den Krater drücken. Man kann sich gegen ihn lehnen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren.

Wir Reisen am Tag vor der Präsidentschaftswahl ab. Die Stimmung heizt sich auf den Straßen deutlich auf. Ist ein kleiner Faustkampf zwischen Autofahrern offenbar ein üblicher Teil des Straßenbildes, häufen sich mit dem Näherrücken des Wahltags lautstarke und handgreifliche Auseinandersetzungen. Als Besucher sind wir zu keiner Zeit gefährdet, aber es ist nicht wirklich entspannt.

Es soll zwei Kandidaten geben, sagte man uns. Wir sehen aber immer nur einen. Auf Plakaten, auf Häuserwenden auf den T-Shirts der immer größer werdenen Männergruppen im Stadtbild. Den Namen seiner Partei sehen wir sogar mit hellen Steinen übergroß auf Bergflanken gesetzt. Und der andere? Ein Taxifahrer klärt uns auf: Dessen Plakate werden nachts immer abgenommen. Und wenn das einer mit den Plakaten des aktuellen Präsidenten machen würde? Der wird festgenommen. Ganz einfach.

Gleichzeitig scheint es so, als würden auch „l’etrangers“, die Fremden den aktuellen Präsidenten im Amt wollen. Und von denen kommt das Geld, also mischt sich keiner ein. Gäbe es diese Unterstützung nicht, sagt der Taxifahrer, hätte man ihn aus dem Amt gejagt. Während wir fahren, zeigt er auf ein großes Bauprojekt nach dem andren: Das gehört alles dem Präsidenten.

Wir segeln trotzdem mit einem weinenden Auge ab. Bei allen Ungerechtigkeiten sind Landschaft und Leute von Djibouti eine Bereicherung für uns. Das Land ist eine Reise wert.