Wer sich auf den Sudan vorbereitet, hat schnell die Geschichten von Vökermord, Sezession und gnadenloser Sharia im Kopf. Wir nähern uns der Küste vor Port Suakin mit gemischten Gefühlen. Als Belohnung für die Neugier können wir inmitten einer einst herrschaftlichen Ruinenstadt ankern. Für einen Augenblick sind wir Teil der langsamen Transformation von steinernem Glamour zu pragmatischem Wellblech der Drittwelt-Dörfer unserer Zeit. Zwischen uns äsen die Ziegen für Mekka, über uns kreisen frei die Gelbschnabelmilane.

Mit Freude auf den Törn durch das „Tor der Tränen“, das Bab al Mandeb, verlassen wir Djibouti am späten Nachmittag. Auf den ersten Meilen geht es dem vorherrschenden Wind entsprechend etwas gegenan, dann können wir – früher als erwartet – auf einen nördlichen, segelbaren Kurs schwenken. Mit fast neun Knoten geht es morgens bei über dreißig Knoten Wind durch die berüchtigte Meerenge vom Indischen Ozean ins Rote Meer. Bei dem großartigen Segeln wissen wir endlich, warum die schmale Wasserfläche „Tor der Tränen“ heißt. Schon den alten Arabern müssen beim Durchsegeln die Freudentränen in den Augen gestanden haben. Ein großartiger Törn. Es soll bis zum Sudan so weitergehen, nur dass der Wind gen Norden immer schwächer wird.

Noch immer berichten wir fleißig an UKMTO und wissen die Argus-Augen der französischen Marine auf uns. Unser Freund Pascal vom Katamaran Bayou hatte netterweise für besondere Aufmerksamkeit gesorgt. Eigentlich ist das Gebiet sicher. Zwei Segler wurden bei dem Versuch die jemenitischen Hanish-Inseln anzulaufen vor etwa eine Woche zwar noch beschossen. Das Kriegsgebiet anzulaufen war aber vermutlich eine wirklich wenig kluge Aktion. Wir halten uns weitab der Küste, meinen aber in der Nacht das ferne Donnern von Detonationen zu hören. Es macht sich trotz des Geschwindigkeitsrausches Beklemmung breit. Manchmal vergisst oder verdrängt man auf diesen Reisen, dass wir uns gelegentlich durch die Schauplätzer mehr oder minder gewalttätiger internationaler Konflikte bewegen. Menschen leiden und sterben, das dumpfe Grollen bringt die Realität jenseits unserer Reling zurück.

Wir lassen Eritrea im Westen liegen (einige unserer Freunde haben Massawa besucht, wir wollen aber den guten Wind gen Norden ausnutzen). Nach knappen fünf Tagen haben wir die 640 Seemeilen geschafft und fädeln uns durch die enge Hafeneinfahrt nach Port Suakin. Es ist wie ein Ausflug in eine archeologische Großbaustelle. Erst einige kleine Hafenanlagen mit Ölterminal rechts und Viehtransportschiffen links. Dann ein harter Schwenk nach Backbord, zwischen dem Festland und der Insel des alten Suakin durch. Die lauert steuerbords. An Backbord eine Untiefe, auf der sich das Mono Tinkerbel gleich hinter uns festfahren wird. Wir müssen bis 20 Meter an die Steuerbordküste, um sichre zu passieren. Ganz nah ziehen die Ruinen der alten Bank von Suakis sandgelb an uns vorbei. Im Wasser sehen wir Säulen und Mauerreste unter unseren Kielen.

Als die Durchfahrt geschafft ist, öffnet sich das Hafenbecken weit. Genug Platz für zwanzig Boote. Perfekt geschützt. Es riecht nach Sand und Ziegen in Port Suakin. Wir werden sofort von Mohammed, dem örtlichen Agenten begrüßt. Einklarieren, Diesel, Simkate. Es geht alles so schnell, dass wir den Tourrekord für beste Agentenleistung an Mohammed vergeben. Er ist mit seiner weißgewandeten majestätischen Statur und tiefen Stimme schon ein wenig unwirklich. Wir fragen uns, ob seine Tätigkeitsbeschreibung „Agent“ nicht auch einige Arbeiten für den sudanesichen Staat beinhaltet. Es geht irgendwie einfach alles zu glatt. Uns ist es für den Moment egal, denn es ist hier nicht wie in der alten DDR: Mohammed ist extrem freundlich, extrem hilfsbereit und professionell. Wenn er nicht die 15 Yachten dieses Jahr abfertigt, organisiert er Reisen im Sudan und vor allem nach Mekka.

Damit sind wir auch schon bei der Haupteinnahmequelle des Ortes: Hier werden, wie auch in Massawa (Eritrea), die Ziegen aus dem Umland zusammengetrieben und auf Schiffe verfrachtet. Die Tiere gehen allesamt nach Jeddah in Saudi Arabien um dort als Opfertiere für die Hadjis (also die Moslems, die sich auf die Pilgerreise nach Mekka begeben) angeboten zu werden. Ein Teil der mehr oder weniger festgelegten Regeln ist es, Allah ein Tieropfer darzubieten. Und da es in Saudi Arabien offenbar nicht genug Tiere gibt, hat sich in den Nachbarländern eine kleiner Wirtschaftszweig entwickelt. Die meisten Menschen hier sind mit dem Ziegengeschäft verbunden. Als Hirten, Händler oder Logistiker. Wie auch bei unseren Viehtransporten ist das für die Ziegen nicht immer ein leichter Weg. Der Eigner eines Schiffes verrät uns, dass er bei überraschend schlechtem Wetter schon mal mehrere hundert Ziegen auf nur einer Fahrt „verloren“ hätte. Mich erinnert es an die Entladung der sommerlichen Schweinetransporter im Schlachthof Unna, neben dem ich vor vielen Jahren einmal arbeiten durfte. Wir hatten da den Eindruck, dass man gelegentlich mehr tote als lebendige Tiere entlud.

Bis vor dem Mahdi-Aufstand im Jahr 1881 war Suakin noch ein lebendiges Handelszentrum und wichtiger Hafen für die Verschiffung Gütern des afrikanischen Kontinents. Am Anfang Sklaven, später Kaffee, Häute, Straußenfedern und Elfenbein.  Suakin wurden in den Kämpfen zwar mit Mauern verstärkt, aber durch die Angriffe auch beschädigt. Damals wohnten über achttausend Menschen hier. Das Ende bringen aber weder Aufständische noch Kolonialmächte: Als der Welthandel moderner und größer wurde, verlangte er mehr Fläche. Der Naturhafen Suakin stieß an seine Grenzen: Zu wenig Trinkwasser, zu wenig Platz für große, nun auch dampfgetriebene Schiffe. Und viele der Häuser hätten weggeräumt werden müssen. So wurde Port Sudan etwas weiter nördlich zum Haupthafen ausgebaut und das Schicksal Suakins besiegelt. Das letzte Steinhaus auf der Insel muss um 1960 bewohnt gewesen sein, danach waren die wenigen Menschen aus der alten Stadt verschwunden. Statdessen hat sich ein neues Zentrum gebildet. Die Einwohnerzahl soll sich außerhalb der Insel vervierfacht haben. Wir können das kaum glauben, es sieht eher nach zehn-, höchstens zwanzigtausend Leuten aus.

Ein Spaziergang durch die Randgebiete führt aus dem Hafen auf den Marktplatz des Ortes. Vorbei an Ziegen, kleinen Geschäften und indisch-chinesischen Dieselgeneratoren aus den fünfzigern.

Um den alten Ort hat sich eine eigentümliche Transformationsarchitektur gebildet. Einige der Menschen wohnen in ausgebesserten alten Häusern die aus der Blütezeit stammen mögen. Manche der Gebäude werden als Ställe genutzt (unter Lebensgefahr liegen hier und da einige Ziegen). Manchmal werden zumindest die Außenwände als neue Mauern für eine Blechunterkunft oder als Windschutz für ein traditionelles Zelt genutzt. Dazwischen stehen ganz neue Blech- oder Leichtbeton-Bauten. Die Wellblechhütten verwenden zum Teil so kreativ Fundmaterialien, dass ich wieder an dies kleine Projekt des „Globalen Architekturführers Wellblechhäuser“ denken muss. Verblüffend schöne Entwürfe entstehen da, auch wenn man nicht wirklich darin wohnen möchte.

Die „richtige“ Neustadt ist einige Kilomenter weiter erbaut worden. Statt der Transformationsarchitektur das übliche Stadtbild einer jungen afrikanischen Stadt mit nicht allzuviel Perspektive. Aber es gibt gutes Essen, vorsichtige, nette Menschen und sogar den einen oder anderen Souvenierverkäufer.

Über der wirklichen Altstadt, also den Ruinen der Insel Alt-Suakins, kreisen große Gelbschnabelmilane und streiten sich ab und an mit den Glanzkrähen um ein Plätzchen im Luftraum. Zwischen den Ruinen die allgegenwärtigen Ziegen. Aber immer auch Menschen von hier oder Besucher von außerhalb. Viele gehen einfach spazieren, andere picknicken mit der Familie zwischen den zerborstenen Mauern mit Blick auf den Hafen.

Die Menschen im Dorf sind uns Europäern gegenüber sehr zurückhaltend. Die Männer neugierig, die Frauen eher verschlossen. Eine schöne Überraschung sind da die Besucher aus der Hauptstadt Khartoum. Eine Gruppe Kunststudentinnen (ja die gibt es dort) sitzt kunterbunt an der Mole und malt Aquarelle mit Hafenmotiven. Sie sind neugierig, chatten wie unsere Kids in ihre Handys und genießen die den Sonnenuntergang. Auch einige Familie aus den Städten sind vor Ort. Mit Ihnen kommen wir ins Gespräch und tauschen uns aus. Allesamt sind sie freundlich und nett. Man könnte fast vergessen, dass eine Frau in der Hauptstadt vor nicht allzulanger Zeit für eine Beziehung mit einem Christen zur Steinigung verurteilt wurde. Von den den genozidalen Konflikten in Dafur und den Problemen mit dem Südsudan ganz zu schweigen.

Wir verbringen einige schöne Tage in Suakin. Mit Jan von der Tinkerbel unternehme ich einige Tauchgänge am Riff vor der Hafeneinfahrt. Eines der schönsten Riffe, die ich je gesehen habe. Die wenigen Besucher tun der Natur gut. Wie immer stellen wir fest, dass die meißten Menschen im Rahmen Ihrer Wertesysteme außerordentlich freundlich, neugierig und offen sind. Der ferne Diktator scheint sie wenig zu kümmern, wir sprechen kontroverse Themen aber  auch nicht an. Stattdessen warten wir auf besseres Wetter und genießen die  stille Gastfreundschaft. Ein Ort, zu dem wir gerne zurückkämen und mehr Zeit mitbrächten.