„Von den niederländischen Entdeckern hat Schouten diesen Teil des Südmeeres „die böse See“ und Roggeveen ihn das Labyrinth genannt.“

– Georg Forster, Entdeckungsreise nach Tahiti und in die Südsee

Noch heute wird in vielen See- und Küstenhandbüchern vor den Tuamotus gewarnt. Denn ohne GPS ist eine Reise durch dieses Gebiet nur den besten Navigatoren möglich. Das Archipel liegt wie ein flacher Riese zwischen den Marquesas und Tahiti. Es bildet eine tückische Barriere, der durch die Jahrhunderte immer wieder Schiffe zum Opfer gefallen sind. Die Atolle, ihre Motus und Inseln sind extrem flach und nachts nur bei Vollmond zu erkennen. Einige der Riffe reichen gerade weit genug unter die Oberfläche, um den Rumpf eines darübersegelnden Bootes aufzuschlitzen.

Die Einfahrt in die Atolle gelingt üblicherweise, indem man einen oder zwei Pässe durch die Ringriffe ansteuert. Hierbei müssen Reisende tunlichst die Gezeiten beachten. Nur bei Tidenkenterung – also der Zeit genau zwischen Ebbe und Flut – steht das Wasser im Pass still. Sonst setzt ein Strom mit bis zu neun Knoten (das sind fas 17 km/h) durch die engen Durchlässe und treibt unvorsichtige Segler auf die Korallen links und rechts des engen Wassers.

Wir segeln mit der Hapa Na Sasa als Flotille von Nuku Hiva gen Südost und folgen damit James Cook auf seiner zweiten Südseereise fast im Kielwasser. Eine gute Übung, denn bisher haben wir noch keine so lange Überfahrt koordiniert unternommen. So stimmen wir vor dem Ankerlichten Wegpunkte, Kurse, Zielgeschwindigkeiten, Funkkanäle und Abstimmungszeiten ab. Es sollte gut klappen und wir sind um eine Erfahrung reicher.

Heide steigt auf diesem Schlag auch in das Anglerleben ein. Erste Übungen beim Einholen und Verarbeiten eines Skipjack-Tunas, dann die Gesellenprüfung mit einem Hochsee-Barracuda.

Unser erstes Ziel nach etwa 550 Seemeilen ist das Makemo-Atoll. Deutlich abseits des ohnehin dünnen Stroms von Weltumseglern, aber groß und für uns Anfänger mit einem eher breiten, nördlichen Pass ein idealer Start in die Welt der Südsee-Atolle.

Wir kommen zügig voran und gelangen etwa zwei Stunden vor der erwarteten Tiedenkenterung zum Eingang des Passes. Der Mond leuchtet in einem fahlen Himmel hell auf unsere kleine Flotille; die Sonne wird erst in etwa einer Stunde aufgehen. Vor uns zeigt sich das Atoll als feine, schwarze Linie am Horizont. Wind und Strom treiben uns auch ohne Segel mit drei Knoten darauf zu. Das ist deutlich zu schnell. So kreuzen beide Schiffe zusammen mit einem dritten vor dem Eingang bis zum Anbruch des Tages. Wir koordinieren uns über Funk mit den anderen Booten und fahren eine Weile später entsprechend in den Pass ein. Etwas zu früh, wie sich zeigt. Noch rauscht das Wasser kräftig aus dem Atoll. Wir haben eben die starken Winde bei unserer Berechnung der Tiedenkenterung nicht beachtet. Sie drücken ungewöhnlich viel Wasser über das Riff in die Lagune und so kommt die Kenterung erst einige Zeit nach der astronomischen Wende von Ebbe zu Flut. Wir fahren trotzdem ein. Der Pass begrüßt uns freundlich ruppig. Das ausströmende Wasser drückt Alytes etwas vom Kurs ab aber zwei 40 PS-Motoren sind am Ende stärker. Unser Boot bleibt auf Kurs und wir hoppeln über kurze, steile Wellen in das Atoll.

Der Ankerplatz gleicht dem aus den üblichen Büchern überlieferten Südsee-Traum: Spiegelglattes, glasklares, türkises Wasser. Flache Inseln mit Sandstrand, sattgrünen Büschen, knorrigen, alten Bäumen mit hellgrauen, salzgebleichten Stämmen und vor allem hohen Kokospalmen. Dazwischen ducken sich hier und da einige Häuser des Dorfes. Einziger störender aber zugleich hilfreicher Beitrag der Zivilisation ist ein langer, betonierter Anleger, der als Wellenbrecher fungiert. Wir ankern bei elf Metern auf sandigem, mit Korallenblöcken übersätem Grund. Der Anker fasst gut in einem Sandflecken, doch wir folgen dem Rat erfahrener Atollsegler und heben unsere Ankerkette mit einer Boje an. Die Kette schwebt so, zumindest nah beim Boot, über den Korallen und erspart uns bei Windwechseln Überraschungen.

Das Wasser ist hier so klar, dass wir beim Blick über die Bordwand denken, unser Echolot sei nicht in Ordnung. Es sieht aus, als würden schon zwei Meter unter unseren Kielen die harten Korallenköpfe lauern. Ein Freitauchgang hat dann die umgekehrte Überraschung parat: Immer wenn man meint, gleich wäre man am Boden, geht es immer noch weiter hinab. Unter dem Boot bis dreizehn Meter. Und um jede der hier am Ankerplatz schon etwas angeschlagenen Korallen tummeln sich bunte Riffbewohner. Blaugrüne und rote Papageienfische knabbern die letzten Polypen von den Kalkskeletten, kleine Wimpelfische jagen sich zwischen den Ausbuchtungen und unten, knapp über dem Sand, lauern bis zu achtzig Zentimeter große Zackenbarsche. Letztere werden wir uns im Laufe unseres Besuches noch zwei, drei mal mit der Harpune als warme Mahlzeit an Bord holen.

Mina wird endlich auch hibbelig und will ins Wasser. Wir tauschen Englisch-Unterricht gegen Sport und machen die Tauchausrüstung fertig. Mina wird hier im Atoll Ihren ersten und später auch ihren finalen Übungstauchgang für eine am PADI-System orientierte Ausbildung machen. Gemeinsam schwimmen wir in voller Ausrüstung in Richtung Strand, um einen Platz mit Sand auf drei Metern zu finden. Es geht nach unten. Mina muss sich noch an die neue Gewichtsverteilung gewöhnen und trudelt zunächst auf dem Rücken nach unten. Sie fängt sich aber wieder und geht in guter Bauchlage Richtung Seeboden. Plötzlich zeigt sie aufgeregt nach schräg hinten. Dort, etwa 25 Meter zieht im Zwielicht ein sehr ordentlicher Schwarzspitzenriffhai eine Runde um uns. Kommt etwas näher. Taxiert uns mit starren Augen. Ich denke zunächst, dass ist wohl das Ende des Tauchgangs. Mina unter dem Blick des Hais sicher die Motivation verlieren. Aber nein. Sie sieht mich an, ich sehe sie an, wir sehen den Hai an. Tauchen bis auf den Grund in etwa vier Meter Tiefe. Der Hai macht noch eine Runde. Kommt etwas näher. Aus dem Zwielicht in einen Bereich bester Sicht. Ein schönes Tier, findet offenbar auch Mina (unter Wasser ist die Kommunikation etwas eingeschränkt). Der Hai verschwindet und wir machen unsere Tarierungsübungen. Danach noch zwanzig Minuten freies Tauchen, Hand in Hand mit mir. Nach dem Auftauchen grinst Mina, grinst irgendwo zwischen Stickstoff-Narkose und Hai-Aufregung bis über beide Ohren.

Haie finden wir im Atoll noch häufiger. In den Pässen jagen sie nach Makrelen, über den inneren Riffen schwimmen mal solitäre große, mal Vierergrüppchen kleinerer Exemplare. Meist sind es Schwarzspitzen-Riffhaie, selten mal Graue Riffhaie. Beim Schnorcheln halten sie immer gebührenden Abstand. Unsere Ausflüge mit der Harpune werden aber zu einer aufregenden Nahrungsbeschaffung. Denn ein wild zappelnder, blutender Zackenbarsch an den Widerhaken des Speers lockt die Jäger in wenigen Minuten an. So stellen wir unserer Beute nur im Umkreis von zehn Metern um das Beiboot nach. Herzklopfen haben wir trotzdem. Nach jedem Treffer geben sich die grauen Riesen ein sicheres Stelldichein. Und Lust auf ein Gelage haben sie offenbar. Wir vermeiden es herauszufinden, ob wir auf dem Speiseplan stünden oder nicht und fahren mit der Beute lieber in Richtung Grill an Bord von Alytes.

Mina ist jeden Tag mit den Mädels von der Hapa Na Sasa unterwegs. Entweder im Wasser oder am Strand, um Hütten aus Kokosblättern zu bauen und Einsiedlerkrebsen nachzustellen. Bei Regen gibt es „Extrem-Playmobiling“, Hörspielmarathon oder auch mal eine Kinosession mit frischem Popcorn.

Wir haben übrigens ernsthaft in Erwägung gezogen, Einsiedlerkrebse zu essen. In unseren Kochbüchern tauchen die Tiere als Delikatesse auf. Aber wenn man sich den weichen, üblicherweise im Schneckenhaus versteckten Hinterleib ansieht, vergeht einem doch ein wenig der Appetit: Ziemlich viel Gedärm, ziemlich wenig Muskelfleisch. Erinnert ein wenig an eine Mikro-Ausgabe des Legeschlauchs der Alien-Mother aus gleichnamigem Film. Also bringen wir es nicht über das Herz bis zu vierundzwanzig dieser Tiere im Topf zu versenken. Die Landkrabben sind da schon vielversprechender, aber wir bekommen hier – anders als in der Karibik – nur sehr selten einzelne Exemplare zu Gesicht.

Makemo hat – anders als das später angesteuerte Tahanea – noch ein funktionierendes Dorf. Ein kleines Zentrum der Bildung für die östlichen Tuamotus. Hier gibt es eine Grund- und eine weiterführende Schule. Beide mit Internat. Die Atolle liegen in der Regel über 30 Seemeilen auseinander, so ist ein täglicher Schulweg ausgeschlossen. Zumal die Diesel-Logistik in diesen wirklich abgelegenen Inseln schwierig ist.

Die Menschen sind hier im Schnitt jünger und gesamtheitlich auch deutlich fitter als auf den Marquesas. Vermutlich einfach weniger Friteuse und mehr Grill in der Küche. Schon sehr früh am Morgen sehen wir Männer zügig in unglaublich schmalen Ausleger-Kanus über die Lagune fahren. Es gibt hier kleinere Supermärkte und man könnte, wenn die Preise nicht so hoch und unser Glaube an die örtliche Kühlkette nicht so niedrig wäre, sehr gut provisionieren. Aber der Weg zum Supermarkt bietet immer kleine Aufregungen. Hunde mit ihren Jungen, hier und dort auch mal ein sterbendes Exemplar (was kaum zu Aufmerksamkeit führt), ein freundlicher Chat mit den Anwohnern am Gartenzaun aus Kokos-Schalen.

Wir segeln nach einigen Tagen weiter nach Tahanea. Das Atoll ist seit einigen Jahren unbewohnt und wir sind mit der Hapa Na Sasa die einzigen beiden Boote in der Lagune. Wir genießen die absolute Einsamkeit, die Ruhe und die großartige Umgebung. Tauchen, Schnorcheln, Harpunieren, Inseln erkunden, Kokosnüsse sammeln, schreiben und lesen.

Einen Tag nutzen wir zur Entdeckung des alten Dorfes. Eine kleine, polynesische Geisterstadt am Ende der Welt. Die Leute haben hier offenbar noch vor kurzem Perlenzucht versucht. Wir finden die Werkzeuge verstreut. In einer der Hütten liegen noch Kleidung und Decken. Es sieht so aus, als hätten hier einige Menschen vor kurzem zumindest noch zeitweise verbracht.

Eine kleine Kirche macht im Innenraum den Eindruck, als wäre hier noch vor Minuten die letzte Messe gelesen worden. Etwas abseits ein kleiner Friedhof mit drei Gräbern. Wir erkunden mit etwas Gänsehaut bei 32°C und lassen den Ort unberührt für die nächsten Entdecker zurück.

Mina vollendet auf Tahanea Ihren Tauchkurs und verfügt nun über die Ausbildung, die sie auch bei den „Offiziellen“ (PADI) erhalten hätte. Sie kann Tauchgänge mit Nullzeittabellen planen, unter Wasser die Maske absetzen und ausblasen, Luft spenden und wieder kontrolliert und sicher auftauchen. Sie ist zurecht mächtig stolz und wir haben eines unserer Sportunterricht-Ziele erreicht. Schwimmen kann sie schon seit etwa sechs Monaten auf dem Niveau vom Gold-Abzeichen. OK, die deutschen Baderegeln werden wohl nicht immer eingehalten…

Vier Tage später werden wir Tahanea mit Ziel Fakarava – Süd verlassen. Dort liegen mit der Neoma und der Te Ara einige Freunde. Wegen des Windes – der deutlich stärker als vorausgesagt wehen wird – werden wir den Pass nicht befahren sondern gleich nach Tahiti durchsegeln. Die Passage wird bei Windstärken zwischen sieben, in Böen acht eher anstrengend, dafür aber auch kurz. Es geht nichts zu Bruch und nach zwei Tagen werfen wir in Tahiti bei rabenschwarzer Nacht am alten Ankerplatz von Captain Cook unseren Haken in den vulkanischen Sand am Grund der Bucht.